□冯寒雪

　　蟹是美味，无人反对，蟹的鲜美人人喜爱。秋高气爽，稻米飘香，也是吃蟹好时节，不分雅俗。秋天盛产螃蟹，那是蟹正肥的季节，因此有了七尖八团，七月里吃尖脐（雄），八月里吃团脐（雌）。每逢到了金秋十月，虾肥蟹美，家里总要大吃几顿，公蟹吃膏，母蟹吃黄，全家共食秋蟹。

　　吃蟹的历史源远流长，宋代美食家苏东坡就写下了“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的诗句。不吃螃蟹就是对肚子的辜负，这种说法虽然夸张，但也说明了他是喜蟹之人。苏轼当年与秦观、王巩、孙觉雅集文游台，留下了“香莼紫蟹供杯酌，彩笔银钩入唱酬”的诗句。宋代张俊进献给高宗御筵蟹酿橙，后来成为宫廷名菜之一，也成了杭帮菜的代表。明代朱元璋吃到螃蟹，蟹的鲜香让他欲罢不能，连连夸奖螃蟹为“天下第一美味”。

　　蟹的做法很多，以清蒸为最佳。袁枚在《随园食单》谈蟹：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。”但有的地方独特的做法也堪称一绝。汪曾祺说：“醉蟹是天下第一美味。高邮湖蟹甚佳，以作醉蟹，尤美。”醉蟹就是用酒腌制螃蟹，可谓是独树一帜。还衍生出了蟹黄豆腐这道名菜。豆腐加上蟹黄，入口即化，唇齿留香，也是一道美味。

　　蟹肉鲜美，但性寒，不宜多食。《红楼梦》里就有大观园中秋吃蟹作诗的雅事。品蟹时凤姐吩咐：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿。”还特意吩咐蟹不可多吃。

　　吃蟹，当时是上层社会的风雅之事。后来随着吃蟹的普及，甚至还出现了《蟹谱》《蟹经》《蟹略》等书，足以说明人们对蟹的喜爱。

　　汪曾祺先生这样描述吃蟹：菊花开的时候，青壳白肚、黄毛金钩的青蟹，背在水里闪青的光，放在桌上，八足挺立，双螯腾空，脐背隆起，威风凛凛，清煮或清蒸后翻开红通通的壳子，叠金交玉，黄是黄，白是白，还没吃就是一种奇妙的享受。蟹肉鲜美人尽皆知，但吃蟹的麻烦有目共睹。吃蟹讲究仔细，总是慢条斯理，蟹身、蟹钳、蟹腿，一点蟹肉都不能糟蹋，全程小心翼翼，最终蟹肉分离。

　　蟹味鲜美，即使是一碗普通的清水面，上面铺满了蟹黄蟹肉，捞一捞，蟹油让面条锃锃发亮，蟹的鲜香扑鼻而来，夹住面条就往嘴里送，一股浓郁的鲜香直冲脑门，吃上几口便觉得人间至味也不过如此。后来离开家乡多年，一直怀念过去的味道。我曾有幸吃到蟹酱，就是腌制的蟹肉，打开一看，黄澄澄的蟹油铺在上面，垂涎三尺，立马想到了小时候的蟹肉拌面条。一碗粥面，加进一两匙蟹酱，提升了鲜味，也提升了内心的愉悦感。其实我觉得还是鲜蟹好吃，蟹吃的就是一个鲜字，平时若是无菜，用来解解馋也是极好的。

　　“秋风起，蟹脚痒。菊花开，闻蟹来。”动手掰开肥蟹时，满满的蟹黄蟹肉，蟹的鲜香直冲脑门，持蟹把酒，畅谈人生乐事，岂不快哉？