□李 清

　　一次前往妻的家乡—— 一座皖北小城，妻姐与连襟热情地带我去街上觅食，最终落脚在一处大排档吃烧烤。我本不算烧烤的忠实拥趸，却很喜欢大排档里那股热热闹闹的氛围。

　　大排档的起源已无从确切考证。据说早在南宋时期，侍官们排队当值时宴请皇帝、大臣用餐，久而久之形成风气，被称作“排当”。随着市井经济兴起，这一形式逐渐流入民间，因街边常摆放大量桌椅供食客聚集，“排档”之名便应运而生，后演变为众所周知的大排档。遥想宋朝，汴京、临安的街巷间商铺鳞次栉比，酒肆勾栏昼夜营业，说书声、叫卖声与杯盏交错声此起彼伏。在这般繁华盛景下，为满足往来食客的需求，街边顺势支起简易食摊，喧闹声在夜色中蔓延，想来应是顺理成章之事。

　　回忆起多年前在南方城市读大学的时光，那时学校食堂打饭需自带饭盆，每人一次往往只打一样菜，难免单调。同学们为解解馋，时常相约外出“打牙祭”。但穷学生毕竟囊中羞涩，街边林立的馆子虽诱人，高昂的价格却让大家望而却步，于是大排档便成了最佳选择。大排档桌椅虽简陋，却坐满了年轻的笑脸。大家寻一处空位坐下，点上几盘家常菜，有时还会再来几瓶啤酒，一时间碰杯声、谈笑声交织在一起，花不了多少钱，却吃得心满意足，酣畅淋漓。轻松自在的氛围里，同学间也自然增进了感情。

　　可别以为大排档只存在于发展相对滞后的城市。在繁华璀璨的香港，大排档经久不衰，已成为极具特色的街头文化符号。香港的大排档大多在横街窄巷或闲置空地经营，环境朴素。清晨五六点，许多早餐档便早早开张，而到夜幕降临，华灯初上，收工的人们纷至沓来，大排档迎来一天中最热闹的时刻，不少摊位营业至凌晨，甚至24小时不打烊。香港的大排档美食云集，从热辣炒菜到暖胃粥面，从生猛海鲜到喷香烧烤，应有尽有。去过香港的人都知道，大排档不仅是舌尖上的美味，更是香港市民生活不可或缺的一部分。香港不少企业老板、明星，也常流连于大排档。英伟达创始人黄仁勋就和其他商业大佬到深水埗大排档吃过饭，陈慧琳被狗仔队多次拍到在庙街吃煲仔饭，谭咏麟是一家面摊的常客。对他们而言，大排档不只是吃饭的地方，更是褪去光环，贴近真实生活，感受人间烟火的温馨港湾。

　　当然，大排档也并非十全十美。由于露天经营等原因，卫生状况有时难以尽如人意，偶尔还会遇到个别素质欠佳的食客。但它最大的魅力，就在于那扑面而来的烟火气。在大排档，顾客可以亲自挑选新鲜食材，摊主现场掌勺，猛火快炒，香气四溢，预制菜在这里毫无立足之地。而且大排档价格实惠，呼朋唤友到大排档聚餐，方便又热闹，推杯换盏间，人与人的距离也被拉近。就算独自一人，也能到大排档吃饭，比对着手机叫外卖有滋味多了。

　　如今，因为不少人对大排档怀有眷恋，这股怀旧风潮也被餐饮企业敏锐捕捉到。以新街口南京大排档浓厚的民俗风格为蓝本，衍生出的餐饮连锁品牌“南京大牌档”，在我所在的城市也开了分店。我曾去过几次，店内江南小阁错落有致，楹联灯幌古色古香，身着古装的堂倌穿梭其间，特色菜肴、精致小食也别有风味，有时还有评弹等文艺表演。然而，搬进了室内的大排档，终究少了那份露天而坐、与市井生气亲密接触的随性与自在，与真正的大排档已然不是同一种味道。真心期盼有一天，城市街头能重新出现那些充满记忆温度的大排档。