“卖咸蛋，卖咸蛋，本地咸蛋！”端午临近，回了一趟乡下老家，村头路口又传来了挑担货郎卖咸蛋的吆喝声，这勾起了我对咸蛋的许多回忆。

　　乡下老家民风淳朴，注重民俗文化，就连端午节吃咸蛋都很看重。每当端午节，老家村里的家庭主妇往往起个大早，忙着热粽子、煮咸蛋、悬菖蒲、洒雄黄酒等，早餐时，家家户户可吃到煮熟的咸蛋，那剥开蛋壳的咸蛋，露出洁白的蛋白，再剖开蛋白，便露出桔黄色的蛋黄，人们吃着粽子、品着咸蛋，其乐融融。而已出嫁的女儿，按照乡下老家的风俗，每到端午节都要回一趟娘家，此时，娘家总要用咸蛋作为回礼赠送给已出嫁的女儿，一般咸蛋为58个或66个，凑个吉利的数字，以讨个好彩头。

　　咸蛋又称腌蛋、盐蛋，加工咸蛋以鸭蛋最佳。咸蛋常采用泥包法和盐水法进行腌制。在乡下老家，人们习惯选用鸭蛋，并采用盐水法进行腌制。提起腌咸蛋、吃咸蛋，我脑海中就会浮现母亲的身影。记得小时候，母亲在端午节前一二个月就开始准备端午时的咸蛋，善于持家的母亲为让家人吃上好的咸蛋，在家里养着几只蛋鸭，那鸭子所产的蛋，除了用于鲜食之外，大多用于腌咸蛋。家里有一只专门用来腌咸蛋的陶缸，内盛盐水，母亲不时将新鲜鸭蛋放入缸中腌制，并在腌制之前先在鸭蛋表面涂上黑色的烟灰作标记，以区别鸭蛋腌制时间的长短。

　　端午咸蛋，对家里的孩子来说，不仅在于吃，更在于玩。早在端午节前，乡下老家的一些家庭主妇用五彩线编织网状的卵袋，端午这一天，就将煮熟的咸蛋装在卵袋里，再分给家里的孩子，有的还赠送给左邻右舍的孩子挂在胸前，这可乐坏了孩子，天性好动的孩子趁机找小伙伴玩撞蛋游戏。我上小学时，端午节喜欢带煮熟的咸蛋到学校，课间休息时，就与同学相互撞蛋，在一碰一撞中，碰出了少年的天真，撞出了同学的友谊，衬出了节日的乐趣，那情景至今历历在目，难以忘怀。

　　咸蛋对我来说，不仅仅是端午节的美味，更在于我的生活一路有咸蛋陪伴。小时候，母亲总是三天两头让我吃个咸蛋，说是可以补补身体。上初、高中时，母亲每周又让我带去几个咸蛋，咸蛋成了我在学校就餐时下饭的佳肴。四年的大学生活，直至后来参加工作，一碗米粥、一个馒头、一个咸蛋，往往成了我早餐的“标配”，常吃不厌。最令我印象深刻的是，平常在家里，母亲在做绿豆汤或绿豆粥时，总喜欢在其中加几个咸蛋，说是这样搭配着吃营养丰富，还可祛火解毒，有益身体。随着岁月的流逝，这一搭配吃法，已成了我家的家传吃法。后来，经查阅书籍得知，咸蛋、绿豆都具有一定的食疗作用。

　　一次，我从朋友圈中得知江苏高邮的咸鸭蛋名闻遐迩，清代文学家袁枚说：“腌蛋（即咸鸭蛋）以高邮为佳，颜色红而油多。”于是，便买几个尝尝，果然名不虚传。高邮咸鸭吃起来，具有鲜、细、嫩、红、沙、油风味，符合我的口味。后来得知，高邮是当代作家汪曾祺的家乡，难怪汪曾祺在《端午的鸭蛋》一文中如此回忆家乡高邮的咸鸭蛋：“我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”

　　画咸蛋的绘画大师，恐怕没有几个，但齐白石是其中的一个。闲暇之时，翻阅《齐白石画集》，欣赏到画集中就有两幅齐老所绘的咸蛋画作，齐老笔下的咸蛋透着一种农村人端午的乡情味，那寥寥数笔，画出了属于自己的咸蛋味道。瞧，被切成4份的咸蛋摆放在盘里，那白嫩的蛋白，流油的蛋黄，真让人馋涎不已。

　　端午时节吃咸蛋，不管这咸蛋是我母亲腌制的，还是从市场上买来的，都是对端午节这一传统文化的传承，而吃母亲所腌制的咸蛋，则多了一份亲情和母爱。 缪士毅