“草子”是乡间俗称。这种田垟头不起眼的小草，因花开时若紫云，惊艳迷人，另有一个很雅致很诗意，能让人“望文”生出诸多美好遐想的学名——紫云英。这一俗一雅，倒也符合草子留在我心中的形象。

　　记得早年惊蛰过后的乡间，黝黑的庄稼地喷薄出生命浓郁的香气。金黄色的油菜花海招摇着阳光的恩赐，麦苗拔节时的那份鲜嫩的绿……一眼望去俱是生机。然而最惹人惦记的，还是田埂边、山野间，仿佛一夜间从地底下冒出脑袋的草子。

　　敞开宽广怀抱的草子地，是初春的一道风景。那细长的茎，衬着嫩绿的叶子，带着天地间最养眼的色彩，散发着大自然最诱人的清香。用手轻轻一掐，草子便沁出清凌凌的汁水，没有人能拒绝这天赐的馈赠。

　　草子的最佳赏味期，前后也就一个半月左右。待到清明过后，它们就只能作为稻田绿肥，继续其使命了。因此，于吃食上讲究时令的乡人，总会充分利用这段时间，采摘最鲜嫩的草子，为春天的餐桌增添一道绿色美味。

　　草子可清炒。仅用热油，外加少许盐和料酒，便能炒出一盘子极接地气的鲜美与清爽。在这乍暖还寒、万物生发之际，搛上一箸，那撒欢跑出来的清香，掩映着原野惬意舒畅的泥土气息，着实有着“洵美草木滋，可以废粱肉”之情趣。不过，对乡人而言，看到这草子，舌尖上最迫切的，无疑就是尝一盘草子炒年糕！

　　当我还是光着脚丫满村乱跑的野孩子的时候，常趁天晴，跟在提着竹篮、拿上镰刀的祖母身后，去田间掐草子。瞧着祖母蹲下身来，细心地采撷那些嫩尖。不多时，眼前这个还带着昨夜露珠的清嫩小菜，便静静地躺在竹篮里，尽显春色。

　　草子采摘回家后，祖母随即在灶间忙活起来。先将年糕切薄片养在清水里，这样年糕就有了水的润泽，不会变得干硬，炒起来也更易软化。继而将草子择洗净，过水焯一下，切成半寸把长（叶跟茎分开）。

　　热锅倒油，放入草子茎，用筷子快速拨散，至其变色断生并有水分溢出，锅中溢出草子清香时，加入切成丝的年糕，注少许水，改小火略焖。于火的作用下，食材开始深度融合，并随着氤氲的水汽，弥漫出阵阵鲜香。

　　等到年糕发软，锅中汁水渐变浓稠之际，再用大火快炒，并淋黄酒，调入食盐。最后一道工序，也是最重要的一步，就是撒上一层翠绿的草子叶，算是压轴出场的“佳人”。待它们极尽妩媚而又含嗔带羞地与纯白年糕拥吻在一起，便可起锅了。

　　当一款从田头到灶头，间隔不过数十分钟的草子炒年糕端上桌时，翠绿的草子搭上莹白的年糕，这种一清二白的绝配，堪称春日最美的揭幕。

　　懂吃的食客，此时不会急着动筷。而是先深吸一口这蕴藏着大自然芬芳的气息，待味蕾在青草香里润和后，方才启箸食之。

　　吃一口，老时光的咸肉味，草子的清新气，年糕的糯米香，相得益彰。犹如白衣少年遇上青衫女孩，小清新却大能量。细嚼慢咽之下，各种滋味搅和在一起，不仅给予舌尖上极致的愉悦，更有温柔的群山与乡野气息扑面而来。

　　当然，这种带有仪式感的赏味吃法，只适合极小部分的斯文人。大多数不拘小节的乡民，更喜欢手端一大碗草子年糕，而后找一舒适之处，一边领略春色，一边享用美味。于独一份的悠然自得间，品咂这专属春天的风味与流韵。

　　钟正和